На пик Черского и водопады р. Подкомарной

 

Нитка маршрута: г. Слюдянка-р. Слюдянка—метеостанция «Хамар-Дабан»—п. Черского—оз. Сердце—пер. Посетительский—верховья руч. Посетительского—вдп. р. Подкамарной—р. Слюдянка—г. Слюдянка

Без сомнения, это самый доступный и поэтому популярный двух-, трёхдневный маршрут, насыщенный и познавательный, с естественными препятствиями, проходящий по горно-таёжной и гольцовой местности.

На первом этапе — подход под пик Черского на участке г. Слюдянка—метеостанция «Хамар-Дабан» (24км) — путь проходит узкой долиной р. Слюдянка с 15-ю переправами через неё и на длине в 15 км использует грунтовую автодорогу. Из-за возможных бродов (хотя вообще-то на всех переправах имеются деревянные мостки) желательно иметь сменную пару обуви. На этапе восхождения по крутым травянистым, осыпным и скальным склонам предпочтительна горная обувь с высокой шнуровкой, жёстко фиксирующей голеностопный сустав. Предпочтение следует отдать летне-осеннему, бесснежному периоду.

Июнь — самый богатый красками месяц. По маршруту множество ярких цветов, в том числе немало редких. Поют, щебечут, насвистывают бесчисленные птахи. Этот, самый приемлемый по максимальной продолжительности дня и устойчивой солнечной погоде месяц, в то же время опасен активностью клещей — переносчиков клещевого энцефалита и болезни Лайма. Возможно выпадение снега и в большом количестве — по колено; известны случаи выпадения снега в начале июля, в августе, а с конца сентября формируется устойчивый снежный покров — до 10 см. Летние снегопады, июльские дожди резко повышают уровень воды в Слюдянке, осложняют переправы, падение уровней воды происходит сравнительно быстро   (при отсутствиии затяжных дождей), поэтому группы в аварийной обстановке и при наличии запаса времени предпочитают отсидеться наверху или воспользоваться тропами, проходящими под склонами правого (а, по непроверенным сведениям, и левого) берега. Тропы эти малохожены, захламлены, проложены частью по скальным прижимам, на стенках и плитах которых в ненастную погоду не помешает и веревочная страховка. Так что альтернатива переправам, хоть и суровая, имеется.

В остальном экипировка и снаряжение группы подбираются по принципу автономного самообеспечения (за исключением спортивных забегов или в случае использования для ночевки помещения метеостанции). Могут пригодиться лыжная или простая деревянная палка, особенно на заливаемых бревнышках мостиков.

Базовый участок подхода — г. Слюдянка—метеостанция «Хамар-Дабан» — начинается обычно от здания вокзала ст. Слюдянка, до которого основная масса путешественников добирается электропоездом. Для экономии времени и сил собственным автотранспортом обычного класса можно доехать до отвалов карьера «Перевал», на внедорожниках и армейских машинах высокой проходимости, нанятых в Слюдянке, проехать долиной Слюдянки 15 км, до последней переправы. Возможен вариант подъезда до окраины Слюдянки рейсовым автобусом от автовокзала улицей Парижской Коммуны до ост. «Котельная».

Наконец, основные ориентиры для тех, кто принципиально отвергает использование техники: от вокзала следует пройти единственным на ст. Слюдянка виадуком над ее путями, пройти сквером к началу ул. Парижской Коммуны, проследовать по прямой до поворота ее налево (у котельной), а дальше асфальтированная улица через частные домовладения перейдет в грунтовую дорогу, которая неминуемо приведет к первой переправе через Слюдянку. Перед котельной (полчаса ходьбы от вокзала) можно чуть сократить путь, повернув не налево, а направо и выйти так называемым «Кварталом» через площадь между последними панельными пятиэтажками на бетонную дамбу на правом берегу Слюдянки, построенную в послевоенные годы для защиты города от наводнений. Позднее Слюдянка нашла более короткие пути к Байкалу, в т. ч. через искусственные штольни, и в городской черте протекает тщедушным ручейком, полностью «пересыхая» в устье. Основная потеря объёма стока приходится на участок от окраин города до белокаменных отвалов карьера «Перевал», река здесь, на выходе из ущелья, разливается на перекатах, и первые переправы легко проходятся по организованным кладям из камней. Движение по дамбе — 15–20 мин. — приводит на основную грунтовую дорогу — продолжение улицы — но уже в тайге.

С этого момента дорога идет на расстоянии около 10 км практически тальвегом узкой V-образной долины — ущелья, спрямляя путь среди изгибов реки. Отсюда и непрерывные переправы с берега на берег вброд. Глубина и мощь потока нарастают при приближении к верховьям. Большинство туристов используют надводные переходы через речку в виде упавших деревьев, брёвен и жердей. Существенно осложняют переправу залитые водой брёвна (весьма кстати будут лыжные палки либо просто длинные шесты: при высокой воде это может оказаться единственным средством страховки)

Ситуация может оказаться критической, если мостики снесены водным потоком, тем не менее случаев устройства веревочных перил для переправы или подвесных систем не отмечено. Случаи мощных паводков достаточно редки, поэтому никто не носит с собой специального снаряжения, так что в экстремальной ситуации группам, попавшим «в переплёт», остаётся только одно — отсиживаться.

Наконец, предпоследняя, четырнадцатая переправа на правый берег: брёвнышко, чаще всего наполовину заливаемое водой. Рядом второе, но уже на высоте 3 м, одним концом опирающееся на обрыв левого берега, а другим — на ряж, срубленный на правом. Вряд ли за всё время его существования им кто-нибудь пользовался: слишком большой риск сорваться. Но описанные конструкции лишь ориентир: на другом берегу в нескольких сотнях метров — разворотная площадка, конец автодороги и широкой двухколейной «тропы» длиной около 16 км. Начинающаяся здесь широкая тропа почти сразу после подъёма приводит на большую поляну в лесу, удобное место для бивака большой группы. Поблизости последний мостик через Слюдянку, узкую здесь, но по-настоящему горную, протекающую водопадами среди валунных глыб. Ещё около километра по каменистому берегу и впереди справа открывается распадок ручья Горелый, левобережная часть которого, лишённая деревьев, известна как Горелая поляна. В пределах тропы слева две бивачные площадки, с плохими дровами (деревья вокруг — тополя), за ручьем — ещё одна, палаток на пять. До ручья от вокзала около 22 км, это расстояние проходится часов за 6. (Отсюда, от Горелой поляны, от прибора «Дождемер», перейдя Слюдянку, тропой по её правому берегу также ходят на пик Черского.)

После Горелого ручья до Казачьей поляны около двух км, полчаса подъёма каменистой тропой по заросшему кедрачом осыпному склону, с ощутимым набором высоты. Склон пересекается тремя ручьями, местами вода течет прямо по тропе. Казачья поляна представляет собой круглую, наклонённую в сторону Слюдянки площадку, частично заболоченную с правой (по ходу) стороны и сухую — с левой, по которой и проходит тропа к подножью крутого взлёта перед метеостанцией «Хамар-Дабан». На «Казaчке» есть немало небольших площадок для установки палаток, некоторые группы предпочитают штурмовать пик отсюда. Воды хватало даже в засушливом 2002 г., её набирали в ямках в месте стока из болота у тропы. На Казачьих лугах (второе название) растёт черемша и нет проблем с дровами. Перед лугами щит охотнадзора: «Собаки в охотничье время не допускаются».

Наконец преодолён последний короткий взлёт тропы, она выходит на ровную безлесную площадку на водоразделе Подкомарной и Слюдянки, территорию метеостанции «Хамар-Дабан»: деревянный домик с хозяйственными постройками и площадкой с метеоприборами. Единственный источник водоснабжения — колодец. Вокруг станции — никого не сдерживающее ограждение из колючей проволоки. Метеонаблюдатели радушно относятся к туристам, предоставляют ночлег в домике, что особенно важно зимой и в межсезонье. Правда, в 2002 г. , в засуху, они ограничивали доступ туристов к колодцу — из-за медленного восстановления дебита. Тем не менее, туристы именно на этом, по сути, перевале из Слюдянки в Подкамарную разбивают свои штурмовые лагеря для «восхода» на пик: все «радиалки» отсюда делаются налегке. Палатки устанавливают в лесу у начале серпантинов либо в конце площадки со стороны Подкомарной, откуда уже слышен гул водопадов Нижнего каскада.

Итак, через 24 км, после семичасовой ходьбы тропа у метеостанции примыкает к так называемой Старокомарской дороге: влево серпантинами она уходит к Чертовым воротам, вправо — по хребту Комар в долину Похабихи, назад, в Слюдянку.

Так как на собственно восхождение на пик требуется от полутора до двух с половиной часов, обычно «попутно» посещают водопады на Подкомарной. Такой «кружок» совершают обычно как в прямом (восхождение на пик плюс водопады, что важно при неустойчивой погоде), так и в обратном направлении, начав обход со спуска в каньон Подкомарной. Для пути в любом направлении требуется около 9 часов с остановками на отдых. Если же не делать остановок, то — чистого времени в среднем пять с половиной часов. На случай осмотра серпантинов времени потребуется больше, так как спортивный вариант трассы восхождения проходит по спрямляющим серпантины участкам, по линии стока воды, и довольно крут. Менее чем через час ходьбы — выход на тракт после последнего серпантина. Здесь влево, в кедровый стланик уходит первая тропа на пик. Чуть дальше есть ещё одна тропа с более пологим подъёмом, проходящая по открытым пространствам. В этом месте, на Подкомарненском склоне Первого гольца, Старокомарский тракт являет собой чёткую границу между таёжной (кедры) и гольцовой (кедровый стланик) растительностью. Отсюда в северном направлении хорошо обозреваются площадка метеостанции и слева от неё кирпично-коричневые вулканические обножения высоты 1616, справа ее огибает Старокомарская дорога. Через 1 час 20 мин. подъёма —верхушка Первого гольца, а впереди — понижающаяся седловина скально-осыпной перемычки, водораздела между верховьем Слюдянки и притоком Подкомарной — Посетительским ручьём. За ним — Второй голец, а слева от него — мощный, с плавными контурами, пик Черского.

На перемычке между Первым и Вторым гольцами на высоком серебристой окраски металлическом обелиске памятная доска с датой гибели на этом месте в снежной лавине 19 декабря 1963 г. выпускницы Московского авиационного института Раи Кириллиной, работавшей на Иркутском авиазаводе. От него 15-минутный подъём по осыпи Второго гольца, однако подниматься на его верхушку не следует: примерно на уровне понижения скального гребня-седловины между ним и пиком Черского тропа поворачивает влево (проложена в последние годы по крутому осыпному участку с выходами скал) и через десять минут приводит к горизонтальному участку скального гребня (Жандармский перевал), круто обрывающемуся как в сторону открывающегося вида на озеро Сердце, так и в сторону цирка в верховьях Слюдянки. Это — ключевой участок маршрута. Здесь с гребня следует спуститься с максимальной осторожностью по плитам метров на пять вниз вправо по ходу к внутреннему углу с выступами в скальной стенке, по которому лазанием перейти на осыпь (при снеге не помешает страховка в виде веревочных перил). Далее подъем по простому скальному гребню, почти сразу выходящему на осыпной гребень. Ещё полчаса по хорошо заметной тропе и вот — вершина с триангуляционным металлическим сигналом, густо увешанным цветными лоскутами и лентами, трёхметровый деревянный крест с начертанной на нём молитвой, десятка два туров, записки восходителей. С пика в хорошую погоду открывается замечательный круговой обзор на Байкал, верховья р. Безымянной, хребты Хамар-Дабана и Тункинские гольцы.

Спуск с пика по пути подъема до обелиска займёт всего полчаса. От него в южном направлении виден перевал Чёртовы ворота, а перед ним внизу — пересечение тракта с Посетительским ручьём (летом здесь почти всегда стоят палатки), в западном направлении — плоская вершина Первого гольца с хорошо заметными двумя тропами спуска к тракту. Если двигаться левой тропой, то в месте её поворота направо пойдёт свежая, пробитая в последние годы тропка, которая минут через пять выведет на тракт, на спусковой Z-образный серпантин. Ещё минут пять-десять, и тракт пересечёт Посетительский ручей. Здесь удобные площадки для отдыха, а правым берегом ручья начинается и идёт до р. Подкомарной хорошая тропа. На ручье с небольшим разрывом два водопада: первый — Быстроток в прямом крутом жёлобе длиной около 25 м, второй — Веерный, живописными струями стекающий со скальной стенки.

Через 15 минут после начала спуска от тракта (всего же на обход водопадов потребуется около часа — до подхода под Нижний каскад) с высокого берега ручья в месте его слияния с Каменкой, влево, в направлении Чертова озера виден Верхний каскад водопадов на Каменке, правом притоке Подкомарной. Его начинают несколько небольших водопадиков в скальном каньоне,  а продолжает стометровый слив-быстроток в каменном ярком, многоцветном, отполированном водой русле-желобе, обрывающемся красивым трехметровым водопадом в «бассейн» с дном из цветной гальки.

Далее вниз по течению тропы идут по обоим берегам интереснейшим километровым участком со склонами, покрытыми первобытной кедровой тайгой, на узких пойменных участках которых в конце мая–июне обилие цветов (в т. ч. ярко-синих граммофончиков горечавки алтайской) и черемши; на склонах цветут заросли кашкары (рододендрона золотистого). Но основная достопримечательность этого кусочка дикой тайги — два самых высоких в округе каскада водопадов, Центральный и Нижний.

Центральный начинается четырёхметровым водопадом в каменном «мешке» с круглым озером в основании. Такое же озеро ниже наполняет густо-зеленой водой 25-метровый свободно падающий по коричневым стенам поток самого живописного водопада. В последние годы вода в этой горной речке настолько прогревается, что купание в экзотических водоемах под водопадами становится любимым развлечением посетителей.

У Центрального каскада стоит определиться: спуститься ли к основанию Нижнего каскада или ограничиться осмотром его верхней части. При высокой воде переправа на правый берег с тропой на гидрометеостанцию может оказаться крайне опасной, и тогда придётся вновь подниматься на большую высоту, чтобы вернуться на тракт. А пока левым берегом можно подойти к месту, где Каменка, упёршись в склон Подкомарной, под прямым углом впадает в нее. Здесь же Подкомарная  ныряет в глубокую и узкую прорезь в обнажениях розовых гранитов первым водопадом Нижнего каскада. Тропы позволяют обойти прорезь и слева, и справа — тогда видны подходы к верху самого высокого (30–40 м) и «громкого» водопада, низвергающегося в «кипящем» состоянии в тёмную бездну. Возможно, обход водопада существует и справа, но крутизна скальных стенок делает его проблематичным и небезопасным (тропа на правом берегу подходит снизу достаточно близко к водопаду, но теряется на скальных уступах). От прорези впереди вверху без помех снова просматриваются обрывы вулканических обнажений высоты 1616.

Но вернемся к стенке в начале прорези на левом берегу, она проходится вверх по наклонной трещине с узкими уступами (не помешает взаимная страховка!). Над нею чёткая вначале тропинка теряется в глубоком мху редколесной полки над водопадом. Не стоит торопиться со спуском, надо внимательно искать тропу, она вновь чётко проявится метров через 100, в верховье узкого и крутого второго лесистого лога. В нижней части этого лога видно каменное русло Подкомарной (а до этого с верха широкого и также крутого первого лога виден низ водопада, но густой лес не даёт проследить путь до конца, а он выводит на скальные сбросы). Забирая чуть вправо, порой чуть различимая тропа выводит на гребень со скальными стенками высотой до четырёх метров. Уже видно галечное русло Подкомарной, тропка по скальному наклонному балкону слева направо выходит на почти отвесный скальный обрыв высотой до восьми метров с отдельными деревцами. Если есть верёвка, лучше спуститься спортивным способом, в противном случае придётся спускаться лазанием, используя уступы, присыпанные землёй, внутренние углы, расщелины и очень ненадёжные ветки. Спустившись, следует сразу отойти: сверху летят камни. И одному человеку нужно обязательно подстраховывать — снизу легче корректировать движение спускающихся по одному спутников, а в случае срыва — мягко «принять».

От этого места рукой подать до водопада, а внизу, метрах в 300–400, хорошо видна группа высоких кедров на возвышении правого берега, на котором можно «подсечь» тропу к домику метеостанции (подход к возвышению возможен только руслом по валунам и галечным островам среди быстрых потоков воды). От водопада до бровки метеоплощадки около часа ходьбы.

И если путь вниз по правому берегу Подкомарной проходит по хорошей тропе и прост, то отворот от неё в нужный лог надо не пропустить: по дороге пересекаются несколько логов временных притоков. Примерно через полчаса ходьбы от водопада впереди появится высокий откос со стороны гидрометеостанции, а справа — подножие откоса Первого гольца, между которыми и протекает крохотный Безымянный ручей. Этим логом и следует подниматься к площадке метеостанции. Есть и другие ориентиры, хоть и временные: на пересечении тропы и лога лежит переломившееся бревно, справа небольшой каменный тур, а метрах в трех — ещё один тур, на валуне. На щебёночном дне лога поначалу тропы не видно, потом она проступает всё более явственно. Сечение лога из-за крутых (светлых –до жёлтого цвета) свежих мелкощебнистых откосов сужается до треугольного, появляется родниковая вода, пригодная для питья. Уклон становится круче, откосы увеличиваются до сотен метров, левый по ходу склон пересекается множеством промоин, очень крутых и каменистых, но только две из них ведут к метеостанции: тропа сворачивает в них, и метров через 150 лазания по камням и земляным ступеням с использованием веток кустов, показывается безлесная площадка метеостанции.

Понятно, что этот «круг» можно совершить и в обратном направлении, начав его со спуска в каньон Подкомарной с последующим восхождением на пик. Для группы средней физической подготовки по силам увеличить этот маршрут посещением озера Сердце.

С вершины пика есть три пути возвращения, один из них — через озеро Сердце, названном так за свою выразительную форму.

С пика надо взять направление на восток, в сторону понижения в выраженном скальном гребне, а затем, с появлением чёткой тропы, повернуть по склону к югу,  в направлении ясно видимого озера. Спуск проходит по довольно крутой слежавшейся осыпи, при спуске очень кстати будут деревянные или лыжные палки. Перед озером начинаются скальные обнажения, несколько коротких участков приходится проходить лазанием. На спуск с «макушки» пика уходит всего десять минут. В жаркие солнечные дни в озере можно даже искупаться, но из-за низкой температуры воды заплывать далеко не рекомендуется (были несчастные случаи).

Перевал Посетительский в верховье Посетительского ручья трудно определить снизу, от озера Сердце, в череде понижений гребня, идущего на юг от пика Черского и Второго гольца. Но его не минует заметная тропа: озеро обходится справа (под склоном, здесь тропа может теряться в траве, на осыпях и в промоинах, образованных питающими озеро родниками). Далее тропа в виде жёлоба в подвижной мелкой осыпи пересекает участки скал и через десять минут подъёма приводит на перевал без тура и записок. Спуск по хорошей тропе ведет в лог ручья, затем она теряется на обширных пойменных, поросших высокой травой и даже заболоченных участках. Однако общее направление стока выраженного лога через 40 мин. приводит к месту пересечения Посетительского ручья со Старокомарским трактом. Отсюда возможны три пути: влево, на перевал Чёртовы ворота, прямо по ручью — на водопады Каменки и Подкомарной. Повернув направо, можно трактом уйти к домику метеостанции.